Vinales per Pedes

Wir stehen mit Sonnenaufgang auf dem Balkon unseres Zimmers, die Morgennebel haben unten im Tal die Felder in Watte gehüllt. Nur die Trockenhäuser für den Tabak und die Palmen spitzen daraus hervor. Hinter dem Horizont färbt die Sonne den Dunst über den Bergen rosa. Zeit aufzubrechen, um auf unserer Wanderung der Mittagshitze zu entgehen.

Juan Carlos, unser Guide, wartet unter den Arkaden vor dem Büro des Nationalpark Vinales gegenüber der 2011 mit Hilfe der deutschen Botschaft renovierten kleinen Gemeindekirche. Wir verlassen den beschaulichen Ort mit seinen kunterbunten Häusern auf einer schmalen Straße am Baseballfeld vorbei und freuen uns an all den gepflegten, mit blühenden Sträuchern bepflanzten Vorgärten.

Unten am Fluss ein riesiger, über und über blühender Trompetenbaum vor einem kleinen, ärmlichen Bauernhof. Das große, braune Muli kaut missmutig auf dem Maisstroh in der Traufe herum und kann unsere Begeisterung an den giftigen Blüten nicht teilen. Ein Stück weiter weidet ein alter Schweinehirte seine Ferkel im schattigen Grün neben dem Feldweg, in dessen steile Lehmwände die Vögel kleine Lehmwände gepickt haben.

Auf dem Feld dahinter hat schon die Tabakernte begonnen. Die Campesinos pflücken hier nicht wie bei uns früher die gelben Blätter von unten, sondern schneiden je zwei grüne Blätter mitsamt dem Stängel von oben ab. Diese hängen sie dann dicht an dicht auf Eukalyptusstangen zwischen dreieckige Böcke auf dem Teil des Feldes, auf dem sie die Tabakstauden schon bis auf den Boden abgeschnitten haben.

Eine kleine, mit Palmstroh gedeckte Hütte mit ein paar Stühlen vor einer kleinen Bar lädt zur Rast ein. Neben den üblichen Rum-Cocktails gibt es auch Kaffee: Klein und schwarz und nur ohne Zucker – der verdirbt nur den Geschmack! An der Kaffesträuchern sind wir vorhin vorbei gekommen, hier sehen wir die verbrannten Bohnen. Der Kaffee ist entsprechend schwarz, stark und hat noch den feinen Satz aus dem Metallfilter im Tassenkocher. Ein Erlebnis! Wie die beiden Kampfhähne, die ihr Besitzer am Baum gegenüber angepflockt hat.

Den Namen hat die Bar übrigens von der zahmen und beeindruckend großen Baumratte, die im Dach der Strohhütte haust.

Vorbei an einem trüben Weiher und kleinen Feldhütten überschreiten wir einen schmalen Bergrücken, um ins Val del Palmeria zu gelangen. Hier wachsen Bananenstauden und im Frühjahr sähen die Bauern Mais. Oben auf dem Hügel pflügt ein Campesino mit einem Gespann weißer Ochsen ein braches Feld, um es für das Pikieren der Tabakpflanzen vorzubereiten. Die winzigen Samen des Tabaks werden in Saatbeeten vorgezogen und erst auf dem Feld vereinzelt.

Weiße Vögel fliegen immer wieder auf, um sich in die frische Furche zu setzen. Dort picken sie Engerlinge, Regenwürmer und Maden aus der feuchten Erde.

Auf dem Rückweg tauchen wir ein in die aromatische Kühle eines mit Palmstroh gedeckten Trockenhauses. Die auf dem Feld einige Tage in der heißen Sonne Kubas vorgetrockneten Tabakblätter werden mitsamt ihren Stangen im Trockenhaus in die Sparren gehängt. Nur die Tür und ein ganz oben geöffnetes, kleines Fenster lassen spärlich Licht eindringen. Im schummrigen Halbdunkel erkennen wir blass grün gesprenkelte Blätter und schon dunkelbraune Exemplare, die wohl schon einige Wochen hier hängen.

Der warme, erdig-holzige Duft des Rohtabaks ist viel angenehmer als später der Rauch der Zigarren. Ein Guajiro dreht uns eine Zigarre aus Waschleder weichen, dunkelbraunen Blättern. Die Blätter wurden mit einer Soße aus wilden Blumen, Zucker, Anis, Zimt, Honig und Ananasschalen besprengt und dann fest in große Pakete gepackt, die mit der Rinde der Königspalme als Humidor dann mehrere Monate fermentieren (Den großen Unterschied zu Pu-Ehr Tee in Tibet sehe ich da nicht, außer dass man Teeblätter nimmt und das Ganze dann nicht raucht).

Zum Drehen einer Zigarre entfernt der Guajiro die mittlere Rippe und zerlegt damit die Blätter in zwei Hälften. Je nach Stärke der Zigarre legt er dann drei bis vier Blätterhälften aufeinander und kürzt das Bündel oben und unten um ein Viertel. Die abgeschnittenen Enden klappt er dann ein und rollt das Ganze, indem er eine besonders gleichmäßig fermentierte, fleckenlose Blatthälfte diagonal unterlegt.

Jetzt gehört der Rohling noch für ein paar Tage in die Pressform. Da wir darauf aber nicht warten wollen, zaubert der Guajiro eine fertige Zigarre aus dem Ärmel, zündet sie an und reicht sie an uns weiter – jetzt haben wir eine Familientüte.

Die genießen wir auf der Veranda des Farmhauses bei Cuba Libre und Pina Colada bis wir uns beschwipst auf den Heimweg machen.