Tham Lot, die Höhle der Ahnen

Unser Navi im SUV hat den Abzweig zur Tham Lot Höhle im Norden Thailands auf der Fahrt von Pai nach Mae Hong Son nicht gefunden, sondern uns in den Schulhof der Sekundarschule des kleinen Nests Soppong an der Hauptstraße geschickt. Die Anhäufung von Läden, Cafés und Packbacker Hostels ließ uns jedoch  vermuten, dass hier irgendwas abgeht.

Groß beschriftet ist das einspurige Sträßchen schon, als wir umdrehen und es endlich finden – aber nur in der Schrift der Thai! Naja, jetzt ist unser Navi auch schlauer und meldet: „Straight ahead for 8 kilometers“! So landen wir schließlich auf dem Parkplatz der Riesenhöhle, wo wir die nette Führerin gemietet haben, die vor uns tänzelnd durch einen Wald führt.

Mit wiegenden Schritten balanciert die wendige, dunkelhäutige Shan vor uns über den Bambussteg. Unter uns brodelt das schwarze Wasser des kleinen Flusses Nam Lang, der unweit von hier in den Bergen des Grenzgebiets zu Burma entspringt. Nicht die Strömung, sondern die dicken Leiber der großen Fische bringen das Wasser zum Kochen. Sie wissen, wenn die Bambusbrücke wackelt, kommt gleich das Fischfutter.

Der riesige, mehr als zwei Meter lange Wels reist das breite Maul mit den Barteln auf und schwups ist der halbe Inhalt der Tüte in seinen Bauch verschwunden. Clever von der Parkverwaltung, uns mit dem Ticket für Führerin, Höhle und Flößer auch gleich Fischfutter zu verkaufen, da ist der Sonntagsbraten für die Dorfbevölkerung der Shan Minderheit gesichert.

Während sie im Höhleneingang ihre Öllampe unter Druck setzt und wie ich mit meiner daheim auch etliche Versuche braucht, bis sie endlich ordentlich brennt, staunen wir über die gigantischen Ausmaße der Durchgangshöhle, von der aus wir hier nur das beeindruckende Portal sehen. Der kleine Fluss mit den fetten Fischen umströmt einen riesigen Felsblock, auf dem dicke Stalagmiten wie kleine Buddhas thronen. Von oben hängen Lianen und Waldreben über dem Höhlentor wie grüne Gardinen, unter denen der Fluss im Inneren der der Höhle verschwindet und sich sein Glänzen im Dunkel der Höhle verliert.

Die Laterne unserer Führerin strahlt jetzt hell und sie führt uns über glitschige Stufen hoch in die erste Nebenhöhle, um uns die fantastische Welt der Fabelwesen aus kristallisiertem Kalkstein zu zeigen. Der Elefant und das Kamel sind genauso vertreten wie Garuda aus der hinduistischen Mythologie. Staunend stehen wir vor dem Werk hunderttausender von Jahren steten Tropfens, mit jeder Bewegung der Lampe erscheinen neue Skulpturen und andere verschwinden im Dunkeln.

Vorsichtig tasten wir mit den Füßen nach den Stufen, um wieder in die Flusshöhle hinunter zu steigen. Dort wartet schon der Flößer mit seinem langen Bambusfloß auf uns. Die Führerin mit der Lampe als Galionsfigur, dann wir beide hintereinander auf schmalen Schemelchen kauernd und hinten auf dem Floß der Steuermann, der das Gefährt mit dem Fuß abstößt und der Strömung überantwortet, die uns rasch tiefer in das Dunkel der Höhle trägt.

Plötzlich springt er auf eine Kiesbank, reisst an einem langen Strick das Floß quer zur Strömung und wir erkennen im Schein der Laterne, dass vor uns ein riesiger Stalagmit einen Teil der Durchfahrt versperrt. Vorsichtig bugsiert der Flößer uns durch die Lücke, watet hinter uns im Wasser und steuert das Floß an der langen Leine zu einer großen Sandbank gegenüber.

Mehr als zwanzig Meter über uns leuchtet im schwachen Widerschein einer Laterne  eine Galerie und darunter sind im Halbdunkel steile Holztreppen auszumachen. Dort hinauf geht unser Weg, deutet unsere Führerin und leuchtet mit der Laterne den Anfang der Kletterpartie aus. Oben angekommen, führt ein schmaler Durchgang einen gewundenen Pfad entlang, bis wir in einer Hallenhöhle, groß wie eine Kathedrale ankommen, in der sich das Licht der Laterne verliert.

Hier oben hat man uralte Felszeichnungen von steinzeitlichen Jägern entdeckt, die aber kaum noch vom mäanderförmigen Muster des Gesteins zu unterscheiden sind. Viel deutlicher springt mir ein weißer Seidenfaden ins Auge, der hier und dort um ein paar Stalagmiten gebunden ist. Gut zu wissen, dass unsere leichtfüßige Führerin für den Fall, dass ihre Lampe erlischt, noch einen Plan B in petto hat!

Beim hinunterkraxeln vom Hallenausgang zum Höhlenfluss entdecken wir die Ursache für den rutschigen, schmierigen Belag auf den Holzbrettern der Stiegen und den scharfen Geruch in der Nase  – abertausende von Fledermäusen hängen an der Decke der Flusshöhle in unerreichbarer Höhe. Aber nicht die kleinen niedlichen, die wir aus unseren heimatlichen Höhlen kennen, eher von der Kategorie „fliegender Hund“!

Auf der Weiterfahrt mit dem Floß zeigt unsere Führerin uns dann noch die Schwalbennester, die näher am anderen Ausgang der Flusshöhle hoch oben an der Decke kleben. Mir ist rätselhaft, wie die Schwalben in diesem ewigen Dämmerlicht ihre Nester wiederfinden. Abertausende gleichartiger, dicht an dicht geklebt.

Nahe am Ausgang, wo der Fluss nach fast einem Kilometer unterirdischer Irrfahrt wieder ans Tageslicht tritt, kraxeln wir zur Grashöhle hoch. Hier haben einheimische Fürsten der Bergvölker ihre Ahnen in hölzernen Einbäumen aufgebahrt. Da diese nicht nach hinduistischer oder buddhistischer Sitte verbrannt wurden, sind sie dem Ahnenkult animistischer Religionen entsprechend Mutter Erde zurückgegeben worden, um künftig über Wohl und Wehe ihrer Nachkommen zu wachen.

Wir hoffen, dass das auch für nicht direkt verwandte Besucher gilt, vor allem, weil unser Rückweg flussaufwärts nochmals durch die ganze Höhle führt. Entsprechend langsam staksen unser Flößer und die Führerin unser kleines Bambusfloß bis zu den Hüften im eiskalten Wasser stehend,  gemeinsam durch die Fluten stromauf, um nur dann ganz kurz aufzuspringen, wenn das Wasser zu tief zum Waten wird.

Nach einer kleinen Ewigkeit erblicken wir Licht am Ende der Höhle und erkennen die uns nun fast vertrauten Buddha-Stalagmiten auf dem Felsen.

Gegen den hellen Himmel bietet sich unseren Augen ein seltsames Schauspiel: Die Schwalben kehren von ihrem Nachmittagsausflug zurück, im Schnabel Vorrat, um ihre Jungen zu füttern. Im Gegenverkehr verlassen die Fledermäuse ihr Tagquartier, um in der Dämmerung zu jagen. Dem Sonar der fliegenden Säugetiere und dem Fluggeschick beider Arten ist es zu verdanken, dass es in dem Gewusel zu keinem Zusammenstoß kommt – meistens zumindest.