Piratennest Omis

Schroff ragen die kahlen Steilwände der Küstenberge vom schmalen Uferstreifen des Schwemmsandes der Cetina auf. „Zetna“, Tor zur Adria nannten die Türken die klaren, tiefgrünen Wasser des längsten Fusses der dalmatinischen Küste. Aus den Kalkbergen an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina schäumt sie als wilder Bergbach über Felskaskaden und dient den Touristen als Attraktion für Kajak- und Schlauchboot-Rafting, nachdem ihre Kraft durch ein Wasserkraftwerk im Hinterland Makarskas gezähmt wurde.

Als breiter Fluss strömt sie durch das grüne Tal, vereint sich mit dem mächtigen Wasserfall Gubavica und durchbricht die Barriere der Mosor Berge am großen Felstor zu Omis – wie bei Winnetou! Kein Wunder, wurden doch einige der berühmten Karl-May Filme hier gedreht.

Slawische Sippen sind mit dem Zerfall des Byzantinischen Reiches vom Balkan an die Adria gewandert und haben sich an der Neretva und weiter nördlich, hier in Omis an der Mündung der Cetina in die Adria niedergelassen und bauten es zu einem berüchtigten Piratennest aus. Die Küstensegler der venezianischen Handelsflotte mussten die schmalen Meeresarme zwischen den Inseln Brac, Hvar und Korcula durchsegeln, wo sie für die kleinen und pfeilschnellen Boote der Piraten leichte Beute waren – wenn sie nicht vorsorglich Schutzgeld bezahlt hatten. Kacic, ihr Kaptän stieg damit zum mächtigen Fürsten auf.

Wir schlendern über die Brücke und staunen über die Reste der Mostina, eine zyklopischen Mauer, die im Wasser verborgen, nur den Piratenbooten Durchschlupf gewährte. Wurden sie von schwer bewaffneten Galeeren verfolgt, die zum Schutz der Handelsschiffe ausgesandt worden waren, retteten sie sich in die breite Mündung der Cetina und lockten die Verfolger in die Falle.

Das Piratennest Omis konnten die Türken nie erobern. Von Osten war die Stadt durch die steile Schlucht der Cetina geschützt und vom Meer von draufgängerischen Piraten verteidigt worden. Diese hatten auf sechs, miteinander verbundenen Ebenen eine Festung errichtet, die noch heute vom Turm Peovica überragt wird. Für alle Fälle hatte dieser noch einen geheimen zweiten Ausgang in die Berge.

Wir wenden uns nach links und bewundern die Silhouette dieser mehr als siebenhundert Jahre alten Burg, steil auf dem Felsen, den der Turm bis in den tiefblauen Himmel erhöht. Die hässlichen Plattenbauten aus der sozialistischen Ära auf der anderen Seite der Hauptstraße ignorieren wir und verlieren uns im schmalen Gewirr der Altstadtgässchen.

Auf dem Platz vor der Kirche, deren Altarfiguren eher vollbärtigen Freibeutern als Aposteln gleichen, laden Bars zum Verweilen auf einen Aperitif ein.

Neben dem Kirchenportal beginnt die Treppe zum Aufstieg zur Festung Mirabela, die Venedig nach der Eroberung vor fünfhundert Jahren wieder aufbaute und Burg und Stadt die beiden Insignien für das Stadtwappen verlieh: Das Kreuz als Zeichen des Christentums und den Morgenstern als Waffe der Verteidigung. Beides ein deutliches Signal der Macht angesichts der Bedrohung durch muslimische Osmanen, die nur wenige Meilen hinter den östlichen Bergen auf ihrem Eroberungsfeldzug Halt machten.

Wir genießen den fantastischen Blick über die Stadt, die dalmatinische Küste und das spiegelglatte Meer bis hinüber zur Insel Brac, unserem nächsten Ziel. Wieder unten in der Gasse zur Kirche des St. Michael schlendern wir ratlos durch die schier endlose Reihe der Tische, Bänke und Stühle. Überall Touristenküche mit dem Standardmenüs, die auf den verblichenen Tafeln alles andere als appetitanregend erscheinen.
Da – fast wären wir an dem unscheinbaren Torbogen vorbei gebummelt, da hinten leuchtet die Holzkohle im offenen Backofen am Ende des Hofs. Um die Ecke ein paar Tische im Hof zwischen den kleinen Häusern versteckt, genau das Richtige für einen lauen Sommerabend. Das Essen köstlich und mehr als reichlich, die Bedienung aufmerksam und freundlich ohne aufdringlich zu sein – wenn mich auch der Oktopussalat beim Kauen beschäftigt hat.
Auf dem Heimweg ist es in den dunklen Gassen schon still und ein wenig unheimlich – fast wie vor hunderten von Jahren.