Klöster auf den Gipfeln von Meteora

Zuerst fällt es uns bei all den deutschen Urlaubern in Kastraki schwer zu glauben, dass wir in Griechenland sind. Das ändert sich aber schlagartig, als wir mit Stellina die engen Straßen durch Kastraki kurven und überall hübsche Tavernen entdecken, die leckeres griechisches Mittagsessen als Belohnung für die Besichtigungstour versprechen. Die Straße zu den Meteora Klöstern überrascht uns dann auch: Vor zwanzig Jahren war das wahnsinnig eng und mit dem Wohnmobil kaum passierbar, heute ist sie breit und übersichtlich ausgebaut, so dass auch Busse in Massen rumkurven.

Wie damals ist am Parkplatz beim größten Kloster „Meteora Metamorphosis“ schon um 9:00 Uhr Chaos pur. Also parken wir bequem vorher am Kloster „Agios Varlaam“, das schon von unten in der frühen Morgensonne sehr beeindruckend aussah. Das eigentliche Kloster liegt hinter verschlossenen Türen (hier gibt es noch echte Mönche) und in die Kirche kommen wir kaum rein, weil eine Reiseführerin ihre Touristen bis ins Detail mit jeder Ikone vertraut machen will.

Ein alter Mönch pflückt lustlos vor dem Eingang leckere rote Kirschen und gibt sie freimütig weiter an die Besucher. Wir genießen noch die fantastische Aussicht und dann am Wohnmobil einen starken Kaffee, ehe wir das Nonnenkloster „Agios Barbaras Rousanou“ in Angriff nehmen.

Viele Stufen durch schattig kühlen Wald führen zum „Adlerhorst“. Die Nonne am Ticketschalter ist etwas freundlicher als der angelaschte Typ in Varlaam. Innen drängen sich die Reisegruppen in den paar Räumen, aber der kleine Balkon ist liebevoll gestaltet und der kleine Garten unterhalb der Brücke ist voll blühender Töpfe – hier sind eben Frauen am Werk.

Wir entscheiden uns, das Metamorphosis auszulassen – das war schon vor zwanzig Jahren eher ein Museum als ein Kloster. Von den Haltebuchten auf der Panoramastraße haben wir eine tolle Sicht auf die Klöster. In der Ferne leuchten die roten Dächer von „Agia Triada“, das auf einem unbezwingbar erscheinenden Felsen thront und ein Stück weiter  Kloster „Agiou Stephanou“, das lange Zeit in einen Dornröschenschlaf gefallen war und erst 1961 von Nonnen wieder zu Leben erweckt wurde.  

Auf der Suche nach Erleuchtung machte sich Jeremias vor über 800 Jahren auf den Weg, sein Leben und sein Wirken allein dem dreifaltigen Gott zu widmen, indem er sich als Asket auf dem Felssporn hoch über Kalampaka im Norden Griechenlands niederlies. Dort strebte er ein engelsgleiches Leben an, in der göttlichen Liebe, dem Dienst an seiner Seele durch Lobgesänge und dem absoluten Gehorsam durch strikte Befolgung der zehn Gebote. Auf diese asketische Weise wollte er dem Himmel nahekommen.

Der Felsen im Meteora Gebirge, auf dem heute das Kloster Agiou Stephanou steht, erwies sich als idealer Platz für die Errichtung seiner Eremitenklause. Durch einen breiten und sehr tiefen Spalt ist der Felssporn vom Gebirgssockel getrennt und noch heute nur über eine hölzerne Brücke zu erreichen, die an der festen Klosterpforte endet.

Mich erinnert das an die Geschichte Siddharthas, den Königssohn, der auszog, um die Welt zu heilen. Mit dem Unterschied, dass Siddhartha den Wald der indischen Gurus nach Jahren der Meditation und Entbehrung verlies, als er erkannte, dass passives Leiden und die Entsagung von der Welt zutiefst egoistische Motive sind, die wenig dazu beitragen, unsere Welt zu einem besseren Platz zu machen.

Zweihundert Jahre später wurde auf dem Felsen der Einsiedelei des Jeremias das Kloster Agios Stefanos als Koinobion gegründet. Das ist eine Mönchsgemeinschaft, die gemeinsam die Räume des Klosters im Sinne einer WG bewohnen, jedoch ohne dass jeder der Mönche eine eigene Zelle bewohnt.

Ihr Schutzpatron, der heilige Stefanos gilt als der erste Märtyrer der Christenheit und wurde in Jerusalem gesteinigt, nachdem er als Diakon in der Christengemeinde zu hellenistischen Juden gesagt haben soll, dass Jesus von Nazareth den Tempel zerstören und die jüdischen Gebräuche verändern wollte. Seine Antwort auf die Frage des ihn verhörenden Hohepriesters ist in der Apostelgeschichte des Lukas (Kapitel 7, Vers 2 -53) überliefert.

Ob sich die Gründer des Klosters, der heilige Antonius und später der Heilige Philotheus von Trikala auch als Märtyrer gefühlt haben? Immerhin war Antonius ein Sohn des serbischen Königs und seine Mutter aus einer berühmten, byzantinischen Familie. Wir können als sicher annehmen, dass beide, wie damals üblich, als Nachgeborene hierhin verbannt wurden, um Thronfolgern oder anderen Erben aus dem Weg zu sein.

Heute empfängt uns an der Klosterpforte eine freundliche, ältere Nonne und wünscht uns viel Freude beim Besuch von Agiou Stephanou.

Berühmt wurde das Kloster durch die Schädelreliquie des heiligen Charalambos, die der ungarische Fürst Dragomir vor 500 Jahren dem Kloster schenkte.  Charalampos war ein griechischer Bischof, der in Magnesia südlich von Izmir in der heutigen Türkei wirkte. Der Legende nach wurde er im Alter von 113 Jahren vom römischen Statthalter Lucianus gefangen genommen und auf dem Forum von Magnesia öffentlich enthauptet.

Die ganze, grausige Geschichte ist eines der Hauptthemen der Frescos in der Kirche St. Caralambos, dessen heiliger Schädel hier auch aufbewahrt wird. Erst seit wenigen Jahren ist die Renovierung des Gotteshauses durch den berühmten Ikonenmaler Vlassos Tsotsonis abgeschlossen, der in der Art der kretischen Schule religiöse Darstellungen malte.

Besonders beeindruckend ist die Darstellung des Jüngsten Gerichts im Vorraum, bei dem das Feuer des Drachen die Verdammten verschlingt, während die Erzengel Michael und Gabriel die Szene bewachen. Die Kuppel wird traditionsgemäß von Christus Pantokrator, dem Weltenherrscher mit dem neuen Testament in den Händen, den zwölf Aposteln, sowie einem Reigen von Engeln gekrönt.

Die Kirche selbst wurde erst vor zweihundert Jahren im Baustil der Kirchen auf dem heiligen Berg Athos erbaut und besitzt eine Ikonostase, deren Holzschnitzereien voller Heiligengeschichten sind.

Die Detailansichten der Martyrien verschiedenster Heiliger sind nichts für sensible Gemüter und wir sind froh, als wir draußen im Garten erleben, wie die Sonne im Klostergarten Rosen und andere Blumen ins schönste Licht setzt. Ein kleines Paradies auf Erden, wenn schon in der Kirche die Hölle los ist!

Aus der Küche und dem Speisesaal des Klosters klingen die Gesänge der 28 Nonnen und ihrer Äbtissin Agathi Antoniou, die uns daran erinnern, dass sie hier die frohe Botschaft des neuen Testaments leben und sich von den düsteren Visionen des Mittelalters gelöst haben.

Für uns ist Agiou Stephanou vielleicht deshalb das sehenswerteste der sechs Meteora Klöster, wenn es auch in den anderen viel zu bestaunen und entdecken gibt.