Der schneeweiße Tempel

Verzweifelte Gesichter zu Fratzen verzerrt, gierige Hände mit Krallen, dicht an dicht sind die Verdammten der Unterwelt aneinander gedrängt und recken uns ihre Bettelschalen entgegen. Im umgebenden Wasser wachen bluttrünstige Drachen, Bestien mit langen Klauen und Wolfsrachen darüber, dass keiner von uns Erdlingen aus dem ewigen Kreislauf des Leidens und der Wiedergeburt ausbricht.

Der Empfang am Eingang des Tempels Wat Rong Khun erinnert mich frappierend an die Alpträume im Opiummuseum von Doi Tung. Ist zwischen den Verführungen und Herausforderungen unseres täglichen Lebens und dem ekstatischen Alptraum im Rausch des Opiums so wenig Unterschied?

Der einzige Weg zur Befreiung aus allem Übel führt durch die Lücke zwischen den riesigen Fangzähnen des Mauls von Mara, ist die Überwindung des uns innewohnenden Bösen, das diese symbolisieren.

Die sanft gewölbte, schmale Brücke führt zur Erlösung, die als fantastischer Tempel in blendend reinem Weiß dahinter zu erahnen ist.

Rechts und links wachen gute Geister darüber, dass die Gläubigen nicht vom Weg zur vollkommenen Tugend abkommen und die Regeln Buddhas einhalten. Unter der Brücke des irdischen Lebens schwimmen im Wasser des Ozeans neben Totenschädeln und einer Kristallkugel auch die apokalyptischen Propheten der neuzeitlichen Science Fiction Hellraiser und Hellboy, Verkünder dessen was kommen wird.

Der erste Höhepunkt auf dem Weg im Zyklus der Wiedergeburt zum erleuchteten Geist Buddhas ist der Berg Meru, eingerahmt von pittoresken Göttern und filigranem Blendwerk, dessen reines Weiß durchbrochen wird von tausenden kleiner Spiegel, die dem Pilger sein Ebenbild in vielen Facetten entgegen werfen und damit die Selbsterkenntnis als Vorstufe der Erleuchtung versinnbildlichen.

 

Von hier aus ist der Wat Rong Khun, der weiße Tempel Buddhas zum ersten Mal ganz zu sehen. Die drei überlappenden, steilen, mit weißen Ziegeln gedeckten Dächer werden von den Schwanenhälsen begrenzt, die böse Dämonen abwehren.

Der reiche Künstler und Architekt Chalermchai Kositpipat hat mit dem Bau 1977 als persönlicher Lebenstraum zu Ehren Buddhas begonnen. Doch schon wenig später wurde er von befreundeten Künstlern unterstützt und darin bestärkt, daraus einen thailändischen Kunstschatz zu machen.

Wir pilgern die wenigen Schritte hinab zum Tempeltor und sind überwältigt vom Zierrat und dem hellen Glitzer der Drachen und Fabelwesen, die den Tempel wie einen Eispalast im finnischen Savonlinna oder die im bitteren Frost Sibiriens kristallisierten Schneewunder aus Dr. Schiwago wirken lassen.Es wirkt etwas irritierend – bei 38 Grad im Schatten!

Barfüßig betreten wir den magischen Tempel. Nach dem blendenden Weiß müssen sich unsere Augen erst an das goldbraune Dämmerlicht gewöhnen, ehe wir über dem meditierenden Mönch die goldene Buddhafigur erkennen, die mit der rechten Hand die Mutter Erde zum Zeugen ruft und das Böse zurück in die Hölle schickt, darüber die rein weiße Statue des Erleuchteten in der Lotosblüte mit Hand zur Lehre erhoben und dahinter das strahlende Bildnis Buddhas an der Wand, dessen Lichterkranz wie ein Heiligenschein wirkt.

Nach und nach erkennen wir in den orange, braun und goldfarbenen Bildern der Wände Anspielungen auf die Versuchungen der modernen Welt, die unserer Erleuchtung und dem Erreichen des Nirwana, des die Welt überwindenden Zustands, im Wege stehen.

 

Da tanzen Michael Jackson und Elvis Presley zwischen wilden Flammen und Dämonen, während schwarze Ölpumpen und atomare Wolkenpilze die Erde vernichten. Dort krachen zwei Boeing 737 in die Twin Towers des World Trade Center und weder Superman noch Nero aus der Matrix können das verhindern. Das gerade in Indochina omnipräsente Smartphone als die  Giftpille für jedes menschliche Miteinander fehlt natürlich nicht.

Im Mai 2014 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 6,3 den Tempelkomplex derart, dass einige der Gebäude einsturzgefährdet waren. Der Initiator und geistige Vater des Projekts war ebenfalls zutiefst erschüttert und wollte den Tempel sperren, um ihn als Mahnmal der Hybris für künftige Generationen stehen lassen. Der Zuspruch von Künstlerfreunden und Bewunderern des einmaligen Kunstwerks aus aller Welt stimmten ihn jedoch um, so dass die Restaurierungsarbeiten rasch in Angriff genommen wurde und der Tempel gut ein Jahr später wieder besucht werden konnte.

 

Die teilweise fotorealistischen Abbildungen im Inneren des Tempels mit ihren, der traditionellen buddhistischen Ikonographie nur selten entsprechenden Darstellungen hat die Kritik der thailändischen Regierung provoziert. Im Inneren des Tempels darf deshalb nicht mehr fotografiert werden, in der Galerie des Klosters sind jedoch Kopien einiger Kunstwerke zu erwerben.